Le but de ce packshot est de mettre en avant le casque sous toutes ses faces pour y voir les logos et le design

Pour avoir le moins de défauts possible et éviter le post traitement je choisi un éclairage structuré a fort contraste pour faire ressortir l’objet. Et donc un éclairage plutôt rasant et des sources ponctuelles pour appuyer les détails importants

Un boitier reflex Canon D50

2 Flashs 560

2 Flashs 460

1 Flash 550 EX

Un fond gris

2 boites softbox

1 grille et un snoot

Ici un objectif simple, permettre à un collectif d’avoir des photos faites en studio avec un éclairage identique histoire d’avoir une constante et de mettre tout le monde a égalité. Gérer un éclairage qui puisse mettre chaque type de personne en avant quelque soit son type de visage et peau sans avoir à modifier les éclairages.

Pour avoir le moins de défauts possible et éviter le post traitement je choisi un éclairage très plat. Néanmoins la photo doit ressortir. Je choisi donc un éclairage semi Hight key avec des retours arriere et un fond gris, en général en high-Key le fond est blanc, dans mon cas je voulais un fond sombre pour faire ressortir le visage tout en ayant un contour, donc placer des sources en contre jour.

Pour éviter d’avoir un retour trop rasant,  j’ai positionné les flashs arrière avec un angle ouvert vis a vis du modèle.

Un boitier reflex Canon D50

2 Flashs 560

2 Flashs 460

1 Flash 550 EX

Un fond gris

3 boites softbox

http://www.youtube.com/watch?v=Dw0i8lZgDK0

2 flashs manuel

• Yongnuo Manual Flash YN560 – Soft Box for Portable Flash 60cm x 60cm – Kits de déclencheurs à distance – Canon D50 avec objectif 100mm Canon

Tout d’abord début des tests sur un gros sac histoire de voir comment placer les flash pour mettre la farine en valeur, puis sur un modèle par la suite. Je vous conseil de placer une bâche au sol pour limiter le nettoyage par la suite.

Deux assistants sont placés derrière le modèle afin de jeter la farine sur le modèle. Le modèle est bien équipé histoire d’esquiver la douche, mais rassurez vous la douche sera de rigueur pour rincer la farine.

Il faut plusieurs prises de vue et jetés de farines pour que le modèle s’habitue et ne ferme pas les yeux. On peut également couper le flash de devant pour garder un contraste fort avec juste un détourage du modèle par la farine flashée en contre-jour.

Ci-dessous voila l’impression que ça donne d’être surpris a ce prendre de la farine!!!

Dans cet article une démonstration de l’utilité d’une charte de type Scuadra XpoGrey du site

http://www.scuadra.fr/xpo.php

Présentation de la charte

Voici la version médium qui est la taille idéale, elle tient dans la plupart des sacs photo, elle mesure 115×180, elle est mat et le gris sur la zone centrale central est un gris moyen de 18%.Son prix est de l’ordre de 30€ constaté au 28/12/2010 sur le NET.

Elle est fourni avec un étui de protection, le tout est assez léger et robuste (Épaisseur charte : 4mm)

Au centre une cible pour ajuster l’autofocus

Elles est équipée d’une gamme de niveaux, pratique lorsque l’on veut décaler une exposition, exemple un fond blanc que l’on veut passer au gris, on regarde le différentiel avec la charte, la valeur à obtenir et la charte nous indique le nombre de stops à modifier.

Réglage de la température de couleur

          Avant correction                         Après correction

Sur cette photo la balance est mode flash, on voit que le fond est un rose, c’est du à la température des flashs employée qui n’est pas à 5500°K. Après correction le fond devient gris et la peau du modèle est moins rosée.

Comment régler correctement votre exposition avec cette charte.

Il vous faut faire une photo de la charte le plus serré possible et sans les doigts, a ce stade tout le monde devrait avoir un histogramme identique au niveau de la forme si vous êtes bien calé.

voici les 3 résultats majeurs qui peuvent apparaitre

Analyse

Figure 1 :

La photo est sous exposé on a bien les 2 pics dans l’histogramme, le pic N°1 étant une partie de la surface Gris a 18% et le pic N°2 étant la partie blanche, à droite de la partie N°2 il y a du vide, donc aucune information, le but étant que cette partie soit collé au bord droit pour avoir une gamme enveloppant tout l’histogramme. On perd de la dynamique.

On risque d’avoir du bruit dans les basses lumières en remontant les niveau, du fait qu’on a bouché les noirs, donc perte d’information dans les basses lumières.

Figure 2 :

La photo est correct, le pic N°2 touche le haut de l’histogramme et frôle le coté droit, sa base le touche, c’est parfait on a une bonne dynamique de l’image. On peu retravailler les basses comme les hautes lumières.

Figure 3 :

La photo est surexposée le pic N°2 a partiellement disparu, on perd donc des informations dans les hautes lumières, vulgairement c’est cramé et irrécupérable. On perd de la dynamique.

Information :

le petit carré blanc (L98.2) à droite de la mire doit toujours être légèrement visible et pas brulé, et doit se distinguer du gris clair juste en dessous.

Il est conseillé de travaillé en mode RAW pour augmenter la dynamique de la photo, cela va vous permettre de récupérer plus de matière dans l’image.

Attention :

il se peut que sur votre écran de réflex une légère partie de zone blanche clignote comme si c’était brulé, c’est normal c’est l’histogramme Jpeg qui est moins étendu que l’histogramme RAW qui lui va plus loin.

Le but de cette séance est d’utiliser notre matériel lowcost pour faire une séance strobist en studio avec modèle.

Photographes : Jérôme REMY http://jerome-remy.com/

Modèles : Christelle http://www.modele-christelle.book.fr/

Soin des ongles :

Ongles travaillés par Art Solute (Couleur rose nacré & décoration)

http://www.facebook.com/ArtSolute.Beauty

Charte de gris

• 2x Yongnuo Manual Flash YN560 — 2x Soft Box for Portable Flash 60cm x 60cm – Kits de déclencheurs à distance – Canon D50 avec objectif 100mm Canon

Plan d’éclairage

L’objectif premier est de rendre au modèle et à sa styliste de quoi les satisfaire, mon deuxième était personnel à savoir :

Faire une séance complète sans modifier le schéma d’éclairage ni la puissance des flash.

Donc j’ai passé 5min de réglage et shoot tester la lumière.
Puis une fois les réglages terminées, j’ai uniquement joué sur la position du modèle et la mienne en sachant que je voulais du High Key et lowkey sur la même séance.

Photo de base de face

Traitement photoshop:

Renforcement des contraste et netteté optimisée et traitement effet métallisé à gauche et pour celle de droite j’ai poussé les niveau en déssaturant  pour avoir une photo plus fade avec une peau plus blanche

Sur ces photos  j’ai essayé le postraitement High key plus ou moins prononcé

Atténuation du teint rosé

Rajout d’un effet de brillance métal

Macro sur les ongles et la bouche

Ici une déssaturation partielle de la peau avec adoucissement des ombres

Effet Low Key à la prise de vue

Le flash de gauche a été coupé pour ne voir que la moitié du visage, rajout d’un flou gaussien superposé pour adoucir le contraste un peu fort, avec incrustation de sépia.

Passage en BN

Une série passée en NB avec réglages différents sur le contraste et le débouchage des basses lumières

Traitement croisé cyanotipe

Juste histoire de changer du traditionnel NB, une version Cyanotype

Un grand merci à Christelle et Maude pour leur patience!

Sur la toile, nombreux sont les schémas d’éclairage qui accompagnent les photos faites en mode « Studio / Strobist ».

Vous aimeriez en faire, nous allons voir les différentes solutions qui vous sont offertes.

Je vais vous proposer 4 solutions qui devraient correspondre à la plupart d’entre vous:

• Utiliser un logiciel 3D Google Sketchup
• Utiliser un logiciel de traitement d’image GIMP /Photoshop et un fichier multicalque
• Utiliser un soft sur un site internet
• Un site permettant de trouver des photos avec leur schéma d’éclairage associé

Un logiciel à télécharger à l’adresse suivante http://sketchup.google.com/intl/fr/

Une bibliothèque d’objet 3D est incluse par la communauté d’utilisateurs du logiciel, donc vous trouverez tout ce qu’il faut pour créer une scène d’éclairage en 3 Dimensions, aujourd’hui je ne connais pas d’autres solutions simples pour créer ce genre de scène. Seul inconvénient, le temps passé à faire la scène, il faut se familiariser avec le soft.

Voici à quoi il ressemble :

http://www.kevinkertz.com/

http://www.kevinkertz.com/fm/LightingSetup.psd.zip

A partir d’un fichier multi-calques éditable par GIMP ou  PHOTOSHOP, vous pourrez disposer chacun des objets de la scène qui correspondent à des calques. Ici encore il faut maitriser votre logiciel. L’avantage par rapport au site, c’est de pouvoir créer vos objets ; L’inconvénient, c’est le temps de mise en oeuvre. Voici un exemple de l’agencement de scène via ce fichier:

http://www.sylights.com/diagrams

Ce site va vous permettre de visualiser ou créer des diagrammes sans utiliser de logiciel sur votre ordinateur, il est très convivial, ici pas besoin de connaissance en logiciel de traitement numérique.

Aller sur le site ci-dessous, 2 onglets importants sont affichés sur la partie haute du site:

Un éditeur permet de positionner la plupart des objets présents dans un studio, de les orienter et de changer leur taille en quelques clics.

Une description peut y être ajoutée, ainsi que la possibilité de sauvegarder vos diagrammes…

Un autre site équivalent

http://www.lightingdiagrams.com/

http://strobox.com/

Voici un tuto présentant le fonctionnement d’une OCTOBOX avec des matériaux de récupération, ainsi que son fonctionnement.

C’est l’équivalent d’une boite à lumière (forme carrée ou rectangulaire), sauf que la surface d’éclairage finale aura une forme octogonale ressemblant à un cercle au niveau de la lumière projetée, l’intérêt est de simuler une forme plus naturelle ressemblant presque à un cercle.

Différence avec un parapluie diffuseur:

La différence va surtout porter sur l’aspect volume et gain de puissance ainsi que le prix. Une Octobox vaut environ plus de dix fois le pris d’un parapluie diffuseur, sans compter qu’il faut une pièce adaptatrice pour l’accrocher à un pied…

En outre on a un gain de puissance puisque la lumière qui se reflète sur un parapluie diffuseur part en arrière et est perdue, sauf si les murs et le sol sont blanc. Cela peut augmenter la douceur par réflection sur l’environnement, mais on perd toujours cette lumière qui devient indirect .

Dans l’OCTOBOX ou boite à lumière il y a plusieurs tranches de diffuseurs donc une meilleure répartition de la diffusion, on ne perd pas de puissance dans la mesure où la lumière réfléchie sur les diffuseurs rebondit sur les bords argentés de la boite et est ainsi renvoyée dans le diffuseur. Donc pour une même puissance de flash on dira que l’on couvre une surface de diffusion plus grande

Exemple du problème d’un parapluie avec un flash Cobra en 35mm. Seule la zone supérieure est réellement bien éclairée:

Gain d’un intérieur réfléchissant:

En C1 les parois sont à l’état brut en dessous, du papier Aluminium a été collé, le gain est non négligeable au niveau récupération de la lumière.

1. Carton en plaque fine(Ikea)
2. Scotch power tape
3. cutter
4. Règle
5. Sous couche parquet (diffuseur)
6. Scratch
7. Papier aluminium
8. Tige de fer.

Etape 1

Découper 8 triangles tronqués:

Vidéo Démontage de l’OCTOBOX:

http://www.youtube.com/watch?v=fwcgFIdQlfw

Exemple de rendu via l’OCTOBOX à 2 mètres du sujet (Modèle Isabelle).

Dans ce cours nous allons voir comment renforcer la netteté sous PHOTOSHOP pour tout ce qui concerne les textures et le paysage, en excluant la peau si des visages apparaissent dans la photo.

OBJECTIF:

Passer de l’image A à l’image B par traitement Numérique.

Sous Photoshop on ouvre cette photo qui concerne une moto sur un circuit,comme on le voit ci-dessus la photo A est brute et manque de piqué.

On duplique le calque d’arrière plan histoire de conserver l’original. Sur la copie on applique un filtre Netteté optimisée avec les valeurs suivante:

Gain 150% & Rayon 1,8 comme ci-dessous:

On reduplique le calque ayant subi la netteté. Puis on applique un filtre Topaz (télécharger la version d’évaluation) avec le mode clarity, qui renforce la netteté et les textures et récupère un peu les basses lumières:

Et voila en zoomant on se rend bien compte de la différence. Si vous regarder plus haute l’image A&B vous noterez la différence de la couleur du pneu arrière, idem pour le rectangle rouge sous le garde boue avant, les basses lumières sont bien débouchées.

En créant un script que l’on automatisera on pourra traiter par batch toutes les photos en automatique.

Ps: Les paramétrages ci-dessus concerne mon matériel Boitier Canon 50D+70-200 2.8